摩行西部散记

行者1975

行者1975

    纳摩峡谷流水潺潺，有小道通向峡谷深处。沿着小道向峡谷深处走去，谷口有经幡飘动，使峡谷凭添了几分宗教气息。峡内凉风阵阵，气温较峡谷外面低了不少。徙步纳摩峡谷要好几个小时，我只是浅尝辄止，仅仅走了一小段。峡内峭壁磷峋，林壑幽美，溪水低吟浅唱着从脚底流过。

　

行者1975

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    回到格尔底寺，经堂前原本安静的空地沸腾起来。先前经过格尔底寺去纳摩峡谷的路上没见着几个喇嘛，而现在好象格尔底寺的喇嘛全部都聚集到了经堂前的空地上来了。喇嘛们一群一群地分散在空地上，有坐着的有站着的，有习地冥思苦想的，有手之舞之足之蹈之慷慨陈词情绪亢奋的，也有表情木然莫衷一是的……藏文我不懂，藏传佛教典籍我也没有读过，但我知道这是喇嘛学习经文的一种方法，叫做“辩经”。经堂旁边的草地上有数个喇嘛双手扶膝，围坐成几个圆圈。他们当中有人起头，然后就一起背诵起经文来。背诵经文的时候，两眼微闭，双手随着上半身有规律地晃动而往复地摩娑着膝盖，沉浸其中。经文在他们的背诵声中抑扬顿挫，韵律感很强。

独孤血狼

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行者1975

独孤血狼 发表于 2013-1-19 18:38

谢谢鼓励。。。。。。。

独孤血狼

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行者1975

      在辩经声中，我离开了格尔底寺。在去合作的路上，天空仍飘着蒙蒙的细雨，及至到了合作，雨点变得越来越大，落在地上听得到了响声。天色尚早，本来是计划到拉卜愣寺休息的，因为天气的缘故，就在合作找了一家旅店住了下来。问前台值班的小姑娘合作有什么好玩的地方，她答曰“米拉日巴佛阁”。说实话，我对佛教的了解仅限于一些基础知识，有时去逛寺院只不过是想在宗教的氛围中获得自我的放松，还真不是为了所谓信仰。拉萨去过好几次，也呆过一段时间，但布达拉宫却一次都没进去过。登布达拉宫的游人摩肩接踵，在这种氛围中，是很难获得这种心境的。去藏区前，对佛学知道多了解一些，比如说藏传佛教寺院的建筑风格、绘画艺术等等，去了之后还是有很多东西值得慢慢赏玩的。

       睡了一个懒觉，醒来时已近晌午。找了一个回民餐馆要了一碗羊肉泡沫，却怎么也吃不出在西安回民街羊肉泡沫馆的味儿来。天气已返晴，阳光温煦地扑面而下，在海拔较高的地区，甚至觉得有点燥热而浑身没有了劲儿。合作到夏河比较近，一路上停停走走，摩托车的速度自然而然也就慢了下来。

行者1975

      从213国道拐进了通往夏河的公路，行不多久，就看见公路右边葱翠的树木中掩映着一座精巧玲珑的寺庙，不经意间就感觉到肃穆庄严的宗教气息扑面而来。此时青稞已经成熟，在通往夏河公路边的农田里，人们正在忙着收获着成熟的青稞。停车走进田园，嗅着田野里面的各种芬芳，心情感觉到一阵一阵地愉悦。对于农民来说，收获的季节无疑是最美好的时令，虽说此时阳光很强烈，但一点也不妨碍他们劳动的热情。只见他们挥动着镰刀，“咔嚓咔嚓”地把青稞齐根割断，然后捆扎起来整齐有序地堆放在田陇之上。当淋漓的汗珠遮住眼睛时，也只是用袖口随便地擦一下，然后又弯下腰继续干活。作为一个旅行的人儿，穿着骑行服走到他们跟前，他们也是见惯不惊，并没停下手中的活计，但是也不会忘了抬头对我投之以微笑，我也回报之，算是打过招呼。恰时在前往甘南的路上，舟曲县爆发了特大泥石流，几千条鲜活的生命瞬间被大自然无情地剥夺。虽然自然灾害并没有影响到我的行程，但却给旅程蒙上了一层灰色的调子。此时眼前金灿灿的庄稼、勤劳善良的藏民以及正在旅行着的我，只不过是生命看得见的一面，另一面怎样呢，或许只有佛祖才知道，但他总是以微笑喻之世间苍生。

行者1975

      与农夫辞别，伴着阵阵清风与温暖的阳光，开着摩托车不徐不急地进了夏河县城。天色尚早，也不急着找住宿的地方，就四处转了转。夏河县城不大，建立在山谷当中，向西紧邻县城的就是赫赫有名的拉卜愣寺。骑着摩托在县城和寺庙周边转了转，也顺便找找住宿的地方。县城西头有一个青年旅行社，已经客满，只好回过头住在了紧挨着寺庙的“卓玛旅社”。老板很热枕，带我看了房子又帮我在院子里停好了车。走进客栈的大床房，找了一个临窗的铺位，放下了行李。房间干净整洁，铺着木头的地板，里面的陈设当然也是藏式的。房间里面只有一位正在看书的外国游客，也不便过多打扰，彼此相视点头致意了一下。换好了休闲的便装，站在窗口向外边望了一望，眼前的田园一片丰收的景象，田园的右边是红墙金顶的寺院，左边一条小河如玉般带从寺前缓缓流过。寺院后面的山，覆盖着黛绿色的植被，仿佛是上苍赐予的一道道屏风，为拉卜楞寺挡住了凡尘俗世的喧嚣。

夏河县城

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      信步走出房间，穿过大夏河上的一座小木桥，登上了拉卜楞寺对面的小山坡。山坡上有正在打座的喇嘛以及三三两两的游人，此时，西斜的余晖铺陈在山峦与寺院之上，无以计数的时光颗粒行将拂掠过眼前的万般事物，就像释迦牟尼正在摩挲着大地苍生。我在草地上坐了下来，阳光随意撒落，清风悠然自在，人生难得是逍遥啊。一位红衣喇嘛从打座的地方站起来，步履悠然地向山下走去，暗红色的袍子随脚步轻柔摆动，在山径上尤为显眼。随着喇嘛远去的背影，我也站了起来，凝望着远去的喇嘛与河对面的拉卜愣寺，渐渐地有了入定的感觉。情不自禁地闭上了双眼，让眼前的诸般色彩暂且消失殆尽，也让一颗旅途颠跛的心得以须臾的宁静。我不是佛教信徙，不懂得繁褥的佛教礼法，但我知道佛教的修行是为了来生。此时此刻，我微阖的双目里面既没有前世，也没有来生，只是感觉到些许的空蒙。待睁开双眼时，眼前景色依旧，只是少了红衣喇嘛的身影。

远眺夏河

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       从山坡下来，再次穿过横亘在大夏河上的小木桥，来到了转经长廊前。此时天色已近黄昏，转经的人渐次多了起来。他们迈着不紧不慢的脚步，口里喃喃地念着六字真言，左手捻动着佛珠或摇动着玛尼轮，右手扶着经筒上的木把，顺着时针方向把经筒转动。经筒以红色为基调绘制着各种图案和经文，据说里面还装了经书。转动经筒时各种颜色流动起来，就象色彩斑澜的世界在时空中不停地轮回，内里的宗教隐喻，自有他的禅机谶语，不经过学习与参悟，很难理解。偶尔有转经的藏民用目光把我睃巡一下，在我看来，是那么的空洞。前来转经的人络绎不绝。或僧或俗，或老或少，犹如一颗颗串在转经长廊上流动着的佛珠，守护着佛祖的尊严，也呵护着他们各自的心灵。作为一个游人，有感于转轻的气氛，也跟着藏人转了一会儿，邯郸学步，鹦鹉学舌，不知道藏文怎么翻译。停下了转经的脚步，姑且沿着转经长廊缓缓地前行。身在红尘俗世，生的煎熬、死的恐惧，得到的痴颠，失去的痛苦，无不环绕在心灵的四周。眼前旋动着的经筒，围绕着孱弱不堪的灵魂筑起了一道屏障，暂且把扰烦的世事、凡俗的欲念遮挡在了心灵之外。

行者1975

      沿着转经长廓，不知觉中走到了大经堂的后面。此时大经堂前的空地上围坐着许多喇嘛，大概是在上晚课吧。这里地势较高，拉卜愣寺尽收眼底。左边的寺院流金溢彩、用料考究。右边的僧舍矮小扁平，用料极为简单。一大片土黄色的房子好象趴在地面上一样，纵横交错的小路杂乱无章，小路上偶尔也能看到喇嘛的身影，但转眼就不知所踪。太阳早已落山，远处贡唐灵塔的金顶显得影影绰绰，早已失去了在阳光下灼灼夺目的光彩。

行者1975

      过了大经堂，就是一赤溜的下坡，三步并作两步，很快就来到了寺院与县城的交汇处。此处有两座白塔，转完经的藏人有的继续转塔，也有的径自离开了。在街上吃了点东西，就回到了旅店。旅客大都已回到房间，基本上已躺在床上休息了。偶尔有交谈的，也非常的小声。虽说房间住的人不少，还是比较安静，这点很好。

      第二天早起，随着憙微的晨光又到寺庙周边逛了了逛。转经的仍在转经，转塔的仍在转塔，好像从来就没有停歇过。也有对着寺院嗑长头的老人，是那么的虔诚。三三两两和我一样的游人，有的在散步，有的在拍照······买了门票参观了贡唐灵塔和寺院，这是计划之内的事情。本来也可以与房间里面几个国外的驴友一起到桑科草原去玩，想想还是算了，寺院他们已经参观过了，而我还没有。

行者1975

      参观完了寺院，太阳已经高悬在了天空，紫外线强烈的阳光分外耀眼。回旅店取了摩托车，向兰州方向疾驰而去，第一次甘南之旅就这样匆匆结束了。尔后的几年时间里，陆陆续续地走完了几条主要的进藏公路，青藏高原也由最初的陌生变得熟悉了。2013年夏天，在地图上选择了一条成都――色达——班玛——久治——夏河——西宁——唐蕃古道——317国道进藏的冷门路线。当时座骑是gn250，它已伴我在祖国的山山领领间驰骋了不少里程，并且有不少是超级烂路，虽说年份不久，但已经老态毕显。出发前本来准备购置一台新车，想想还是算了，这台GN250虽说动力有些馈乏，但骑着它好歹也没出过大的事故，出去旅行顺不顺利，毕竟还是要点运气的。

川西高原只要出太阳，不管是夏天还是秋天，都使人心旷神怡：